Rota, yönetici hanedanın ikamet ettiği Abu Dabi'nin en yüksek zirvesine doğru kıvrımlı çizgilerle tırmanıyor. Turistler, Jebel Hafeet'in vaha şehri Al-Ain'in ve çölün muhteşem manzarası nedeniyle geliyor, ancak bazıları da sadece yol nedeniyle geliyor.
Muhammed Faruk sabah kalktığında bin metreyi aşan yükseklikten çöle bakabiliyor. Hava hâlâ serin ve bazen kayalık zirvelerin arasında sis asılı kalıyor. Buradan, aşağıda bir çıkıntının üzerinde yer alan yönetici ailenin sarayına kadar bir buçuk viraj var.
Kapı neredeyse her zaman kapalıdır. Söz konusu iktidar hanedanı Al-Nahyanlar, dik yamaçtaki kum kahverengi binayı yalnızca hafta sonu evi olarak kullanıyor. Sadece ara sıra oradalar. Ancak Pakistanlı Muhammed Faruk burada, bu mahallede çalışıyor; Emirlikler'deki en yüksek işi yapıyor; 1.350 metre yüksekliğindeki Jebel Hafeet platosunda bulunan dinlenme evinde cips ve kola, portakal suyu, milkshake ve küçük atıştırmalıklar satıyor. Her gün.
Sabahın ortasında çocuklar büfenin kapısının önünde elektrikli bobblehead'lere binecek, bir koluyla plastik zürafanın veya filin boynuna tutunacak, diğer koluyla da babasının cep telefonu kamerasına el sallayacak. Birkaç adım ötede, düğün çiftleri fotoğraf çektirecek ve başka yerlerde tüm aileler piknik yapacak.
Vaha şehri Al-Ain'in görünümü
Abu Dabi Emirliği'ndeki bu en yüksek dağın platosu, başkentten arabayla iki buçuk saat uzaklıkta ve Umman sınırının iç kesimlerinde yer alan platosu, yerel halk için popüler bir destinasyondur. Burada özellikle hafta sonları çok şey oluyor.
Geliyorlar çünkü hava açıkken manzara muhteşem oluyor ve vaha şehri Al-Ain'in satranç tahtası sokaklarından vadiye doğru uzanıp çölün sonsuz açık kahverengisine kadar uzanıyor. Buraya geliyorlar çünkü burası ovalara göre altı ila sekiz derece daha serin ve bazen hafif bir rüzgar esiyor.
Hatta bazıları sırf bu yol yüzünden yola çıktılar; çünkü bir Amerikan otomobil kulübünün bu yolu dünyanın en muhteşem on dağ yolundan biri olarak seçtiğini okudular. On iki kilometre uzunluğunda olup, kenardan düşmeye karşı koruma sağlamak için tamamen beyaz badanalı beton bloklarla kaplıdır. Üç şeridi var, ikisi yukarı, biri aşağı gidiyor. Tepede altmış kıvrım var ve geceleri sanki bir dev Jebel Hafeet'in üzerine dekoratif bir çelenk atmış gibi aydınlatılıyor.
Her iki durumda da bu yol zorludur, ancak tek bir çukuru bile yoktur ve mükemmel durumdadır. Daha fazla ilerlemek istemeyen motorlar tekrar tekrar yokuş yukarı duman çıkarmaya başlar.
Ve ara sıra insanlar yokuş aşağı giden beton korkuluklara minnettar oluyorlar çünkü virajları hafife alıyorlar ya da kendi hızlarını fazla tahmin ediyorlar ve düz bir çizgide yokuş aşağı devam edemeden yapıya yakalanıyorlar. Dinlenme alanlarındaki ışık direklerinin yedi farklı çekici firmasının çıkartmaları ve acil durum telefon numaralarıyla kaplı olması çok uygun.
Jebel Hafeet'in doğu tarafındaki arkeolojik alanlar
Halen pas kırmızısı olan Hacer Dağları'nın eteklerinden biri olan ve çöl kumlarının üzerinden 5000 yıl önce aniden tek başına bir yapı olarak yükselen bu büyük monolitin eteklerine insanların yerleştiğini çok az kişi biliyor. Bu erken kültürün restore edilmiş kubbeli mezarları olan arkeolojik alanlar neredeyse hiç işaretlenmemiş.
Oraya ulaşmak istiyorsanız, kumun içinden birkaç kilometre uzakta gitmeniz, develerle birlikte çitlerle çevrili birkaç alanın etrafından dolaşmanız ve ara sıra serbest dolaşan develerle geçiş hakkı için savaşmanız gerekir. Ve işte oradalar: çevredeki kırmızı ve kahverengimsi kayalardan yığılmış bu garip dairesel duvarlar.
Mezopotamya'dan gelen sürahilerin çanak çömlek parçaları burada bulundu ve bu, antik ticari ilişkileri kanıtlıyor – binlerce yıl öncesine, kimsenin masifin zirvesine giden bir yolu patlatma fikri olmadığı zamanlara kadar uzanıyor. Jebel Hafeet'in doğu tarafındaki bu mezarlardan bile görünmüyor. Sanki onlar yokmuş gibi. Dağ, uyuyan bir ejderhanın çatlak sırtı gibi hareketsiz duruyor. Dokunduğunuzda sanki canlıymış gibi sıcaktır.
İktidardaki ailenin nargile içen üyeleri
Platonun hemen altındaki hükümdarın sarayının yakınına çoktan bir otel inşa edilmiş. Ovanın sıcak havası hala yapışkanken, daha uzun süre derin nefes almak isteyenler için. Rashid Hamayoon burada bel hizasındaki duvarlı bir çıkıntının üzerinde çalışıyor. Emirlikler'deki en yüksek ikinci işe sahip – ya da altmış metre yukarıdaki hükümdarın sarayının bekçiliğini de sayarsanız üçüncü en yüksek göreve sahip.
Hamayoon, Al-Khyama barın konukları için nargile hazırlıyor. Hafta sonları parlayan kömür parçalarını alüminyum folyoya sarıyor, üzüm-nane, elma, çilek aromalı tütünler hazırlıyor, her şey iyice yaygınlaşmadan bu nargileleri kendi ağızlığıyla tüttürüyor ve köşede servis edilebilecek şekilde misafirlerin beğenisine sunuyor.
Hafta içi sohbet etmek için vakti oluyor; bazen yalnızca altı ya da yedi pipo kullanılıyor; her biri 50 dirhem, yani yaklaşık on iki avroya denk geliyor. Ancak perşembeden cumartesi akşamına kadar dönüşümlü olarak çalışıyor ve sahip olduğu 120'nin tamamı alınmış. Çünkü Rashid ve meslektaşı Adil nargileleriyle ünlüdür. Akşamları Abu Dabi Şehrinden konuklar geliyor, hatta iktidardaki ailenin üyeleri bile.
Onun nesi bu kadar özel? Mütevazı bir şekilde gülümsüyor ve sonunda şunu söylüyor: “Bakış. Ona bunu sağlayan da bu bakış açısıdır. Bir tarafta Al-Ain'in ışıklarında, diğer tarafta ise bin metre altımızdaki çölün mutlak karanlığında.” Ve buradaki sokak çelenginin fenerlerinde de.
Abu Dabi için ipuçları ve bilgiler:
Varış: Etihad Havayolları, Frankfurt/Main ve Düsseldorf'tan Abu Dabi'ye aktarmasız uçuşlar gerçekleştiriyor. Diğer havayolları bağlantı bağlantıları sunmaktadır.
Konaklama: Doğrudan dağın üzerindeki “Mercure Grand Jebel Hafeet” otelinde bir gecelik konaklamanın ücreti 110 avrodur.
Bilgi: Visitabudhabi.ae
Geziye katılım Abu Dabi Turizm ve Kültür Otoritesi tarafından desteklendi. Şeffaflık ve gazetecilik bağımsızlığı standartlarımıza şu adresten ulaşabilirsiniz: go2.as/independence.
Helge Sobik
Muhammed Faruk sabah kalktığında bin metreyi aşan yükseklikten çöle bakabiliyor. Hava hâlâ serin ve bazen kayalık zirvelerin arasında sis asılı kalıyor. Buradan, aşağıda bir çıkıntının üzerinde yer alan yönetici ailenin sarayına kadar bir buçuk viraj var.
Kapı neredeyse her zaman kapalıdır. Söz konusu iktidar hanedanı Al-Nahyanlar, dik yamaçtaki kum kahverengi binayı yalnızca hafta sonu evi olarak kullanıyor. Sadece ara sıra oradalar. Ancak Pakistanlı Muhammed Faruk burada, bu mahallede çalışıyor; Emirlikler'deki en yüksek işi yapıyor; 1.350 metre yüksekliğindeki Jebel Hafeet platosunda bulunan dinlenme evinde cips ve kola, portakal suyu, milkshake ve küçük atıştırmalıklar satıyor. Her gün.
Sabahın ortasında çocuklar büfenin kapısının önünde elektrikli bobblehead'lere binecek, bir koluyla plastik zürafanın veya filin boynuna tutunacak, diğer koluyla da babasının cep telefonu kamerasına el sallayacak. Birkaç adım ötede, düğün çiftleri fotoğraf çektirecek ve başka yerlerde tüm aileler piknik yapacak.
Vaha şehri Al-Ain'in görünümü
Abu Dabi Emirliği'ndeki bu en yüksek dağın platosu, başkentten arabayla iki buçuk saat uzaklıkta ve Umman sınırının iç kesimlerinde yer alan platosu, yerel halk için popüler bir destinasyondur. Burada özellikle hafta sonları çok şey oluyor.
Geliyorlar çünkü hava açıkken manzara muhteşem oluyor ve vaha şehri Al-Ain'in satranç tahtası sokaklarından vadiye doğru uzanıp çölün sonsuz açık kahverengisine kadar uzanıyor. Buraya geliyorlar çünkü burası ovalara göre altı ila sekiz derece daha serin ve bazen hafif bir rüzgar esiyor.
Hatta bazıları sırf bu yol yüzünden yola çıktılar; çünkü bir Amerikan otomobil kulübünün bu yolu dünyanın en muhteşem on dağ yolundan biri olarak seçtiğini okudular. On iki kilometre uzunluğunda olup, kenardan düşmeye karşı koruma sağlamak için tamamen beyaz badanalı beton bloklarla kaplıdır. Üç şeridi var, ikisi yukarı, biri aşağı gidiyor. Tepede altmış kıvrım var ve geceleri sanki bir dev Jebel Hafeet'in üzerine dekoratif bir çelenk atmış gibi aydınlatılıyor.
Her iki durumda da bu yol zorludur, ancak tek bir çukuru bile yoktur ve mükemmel durumdadır. Daha fazla ilerlemek istemeyen motorlar tekrar tekrar yokuş yukarı duman çıkarmaya başlar.
Ve ara sıra insanlar yokuş aşağı giden beton korkuluklara minnettar oluyorlar çünkü virajları hafife alıyorlar ya da kendi hızlarını fazla tahmin ediyorlar ve düz bir çizgide yokuş aşağı devam edemeden yapıya yakalanıyorlar. Dinlenme alanlarındaki ışık direklerinin yedi farklı çekici firmasının çıkartmaları ve acil durum telefon numaralarıyla kaplı olması çok uygun.
Jebel Hafeet'in doğu tarafındaki arkeolojik alanlar
Halen pas kırmızısı olan Hacer Dağları'nın eteklerinden biri olan ve çöl kumlarının üzerinden 5000 yıl önce aniden tek başına bir yapı olarak yükselen bu büyük monolitin eteklerine insanların yerleştiğini çok az kişi biliyor. Bu erken kültürün restore edilmiş kubbeli mezarları olan arkeolojik alanlar neredeyse hiç işaretlenmemiş.
Oraya ulaşmak istiyorsanız, kumun içinden birkaç kilometre uzakta gitmeniz, develerle birlikte çitlerle çevrili birkaç alanın etrafından dolaşmanız ve ara sıra serbest dolaşan develerle geçiş hakkı için savaşmanız gerekir. Ve işte oradalar: çevredeki kırmızı ve kahverengimsi kayalardan yığılmış bu garip dairesel duvarlar.
Mezopotamya'dan gelen sürahilerin çanak çömlek parçaları burada bulundu ve bu, antik ticari ilişkileri kanıtlıyor – binlerce yıl öncesine, kimsenin masifin zirvesine giden bir yolu patlatma fikri olmadığı zamanlara kadar uzanıyor. Jebel Hafeet'in doğu tarafındaki bu mezarlardan bile görünmüyor. Sanki onlar yokmuş gibi. Dağ, uyuyan bir ejderhanın çatlak sırtı gibi hareketsiz duruyor. Dokunduğunuzda sanki canlıymış gibi sıcaktır.
İktidardaki ailenin nargile içen üyeleri
Platonun hemen altındaki hükümdarın sarayının yakınına çoktan bir otel inşa edilmiş. Ovanın sıcak havası hala yapışkanken, daha uzun süre derin nefes almak isteyenler için. Rashid Hamayoon burada bel hizasındaki duvarlı bir çıkıntının üzerinde çalışıyor. Emirlikler'deki en yüksek ikinci işe sahip – ya da altmış metre yukarıdaki hükümdarın sarayının bekçiliğini de sayarsanız üçüncü en yüksek göreve sahip.
Hamayoon, Al-Khyama barın konukları için nargile hazırlıyor. Hafta sonları parlayan kömür parçalarını alüminyum folyoya sarıyor, üzüm-nane, elma, çilek aromalı tütünler hazırlıyor, her şey iyice yaygınlaşmadan bu nargileleri kendi ağızlığıyla tüttürüyor ve köşede servis edilebilecek şekilde misafirlerin beğenisine sunuyor.
Hafta içi sohbet etmek için vakti oluyor; bazen yalnızca altı ya da yedi pipo kullanılıyor; her biri 50 dirhem, yani yaklaşık on iki avroya denk geliyor. Ancak perşembeden cumartesi akşamına kadar dönüşümlü olarak çalışıyor ve sahip olduğu 120'nin tamamı alınmış. Çünkü Rashid ve meslektaşı Adil nargileleriyle ünlüdür. Akşamları Abu Dabi Şehrinden konuklar geliyor, hatta iktidardaki ailenin üyeleri bile.
Onun nesi bu kadar özel? Mütevazı bir şekilde gülümsüyor ve sonunda şunu söylüyor: “Bakış. Ona bunu sağlayan da bu bakış açısıdır. Bir tarafta Al-Ain'in ışıklarında, diğer tarafta ise bin metre altımızdaki çölün mutlak karanlığında.” Ve buradaki sokak çelenginin fenerlerinde de.
Abu Dabi için ipuçları ve bilgiler:
Varış: Etihad Havayolları, Frankfurt/Main ve Düsseldorf'tan Abu Dabi'ye aktarmasız uçuşlar gerçekleştiriyor. Diğer havayolları bağlantı bağlantıları sunmaktadır.
Konaklama: Doğrudan dağın üzerindeki “Mercure Grand Jebel Hafeet” otelinde bir gecelik konaklamanın ücreti 110 avrodur.
Bilgi: Visitabudhabi.ae
Geziye katılım Abu Dabi Turizm ve Kültür Otoritesi tarafından desteklendi. Şeffaflık ve gazetecilik bağımsızlığı standartlarımıza şu adresten ulaşabilirsiniz: go2.as/independence.
Helge Sobik