Yazarımız bu ışık olayını hayatında bir kez görmek istiyor ve İsveç Laponyası'nın buz gibi kuzeyinde aurora avına çıkıyor. Burada doğal manzarayı deneyimleme şansı özellikle yüksektir.
Gri perdeler gece gökyüzünde duman gibi süzülüyor. Bunlar bulutlar mı, yoksa özlenen kuzey ışıkları mı? Tur rehberi Felix Feislachen ayrılmadan önce şunları söyledi: “Eğer perdelerin arasından yıldızları hala görebiliyorsanız, o zaman bunlar kuzey ışıklarıdır.” Hiçbir kış bulutu bu kadar ince değildir.
Yıldızları görüyorum. Bu kuzey ışıkları için konuşuyor. Ben de Abisko'dayım. Bu aynı zamanda bunun için de geçerli. Ren geyiği ve kahverengi ayıların iyi geceler dilediği İsveç Laponyası'ndaki köy, Aurora hayranları için Mekke olarak kabul ediliyor. Gökyüzünün ışıltısına tanık olunabilecek dünyadaki en iyi yerlerden biridir. En az üç gece kalınması durumunda eylül-mart ayları arasındaki sezonda şansın yüzde 80'e kadar çıktığı söyleniyor.
Ama kirli gri peçeler? Felix, “Sabırlı olmalısınız” diye uyarıyor; İsveç'te herkesin ilk ismine sahip olması yaygındır. Maalesef sabır benim gücüm değil. Sanki konsantre olursam ışıkları görünmeye zorlayabilirmişim gibi gökyüzüne bakıyorum.
Yanımda kalın ceketlere sarınmış, yaklaşık 30 yaşlarında yedi Portekizli genç adam duruyor. Onlar da gökyüzüne bakıyorlar. Felix'le birlikte aurora avına çıkıyoruz. “Hayatımda bir kez” diyor biri neredeyse yalvarırcasına, “Kuzey Işıklarını görmek istiyorum.” O da benimle aynı şeyleri hissediyor. Bu özlem bana da yıllardır eşlik ediyor.
Çocukken Hans Christian Andersen'in “Karlar Kraliçesi” kitabında kuzey ışıklarını okumuştum ve bana tehditkar geliyorlardı. Danimarkalı, “Sanki gökyüzü ateş kusuyordu” diye yazdı. Yıllar sonra Aurora'yı bir fotoğrafçının sergisinde gördüm. Fotoğrafları kırmızı, yeşil, altın rengi ve mor patlamalardı; tıpkı dünyanın sonundan önceki son çılgın şimşek gibi. Özlemim arttı. Güneşin patlama evresinden geçmesi nedeniyle bu kış ışıkların özellikle yoğun olacağını duyduğumda Laponya'ya gitmeye karar verdim.
Burada navigasyon sistemine ihtiyacınız yok
Ancak gelişi ayıltıcıydı. Uçağım Kiruna'ya indiğinde İsveç'in en kuzeyindeki şehrin üzerinde sanki betondan yapılmış bir gökyüzü asılıydı. Önümüzdeki birkaç gün içinde açılması pek olası değildi, hava durumu uygulaması bunu böyle gördü. Çam yeşili bir kiralık araba beni bekliyordu, lastiklerinde çiviler vardı ama navigasyon sistemi yoktu. Kasadaki adam, “Tek yol var, E10” dedi. “Sadece düz git. Bir noktada Norveç gelecek, siz durmadan hemen önce. O zaman Abisko'dasın.”
İşte böyleydi. İki şeritli yol, tayga ve tundradan geçiyor, Krokvik, Rautas, Rensjön, Bergfors adı verilen genellikle iki veya üç evden oluşan yerleşim yerlerinin yanından geçiyordu. İskandinav efsanelerindekilere benzer isimler. Bazen üzerime bir kamyon geliyordu. Ama çoğu zaman geniş açık alanda yalnızdım. Bir buçuk saat sonra Kuzey Kutup Dairesi'nin 200 kilometre kuzeyindeki “STF Abisko Turist İstasyonu”na ulaştığımda yalnızlık bir anda sona erdi.
İsveç Turist Birliği'nin kır evi iki kırmızı tuğlalı bina ve birkaç kır evinden oluşmaktadır. İsveç'in yedinci büyük gölü olan ve suyu içilebilecek kadar berrak olan Torneträsk'te yer almaktadır. Hostel Hollanda, Malezya, Almanya, Japonya, Hindistan, ABD, Kanada, Meksika, İspanya'dan gelen konuklarla doluydu. Ve yedisi Portekiz'den. Uzun ve soğuk bir gecede onu yakında tekrar görecektim.
Ama ilk akşamımda ilk kez Åsa Säfström'le tanıştım. İnce kadın orta İsveç'ten geliyor ve artık Laponya'nın yalnızlığını ve mevsimlerin belirgin değişimini seviyor. Åsa, “Burada kış kıştır, yaz ise yazdır” diyor. Hiçbir durumda ayrılmak istemiyor. Dağ rehberi olarak eğitim aldıktan sonra 17 yıl önce Outback Abisko şirketini kurdu. Tüm yıl boyunca aktiviteler sunmaktadır. Başlangıçta yaz aylarında yapılan turlar özellikle popülerdi, ancak şimdi tam tersi oldu. Ana mevsim artık kış.
Fotoğraflar aldatıcı olabilir
Åsa, konukların yüzde 80'inin Aurora nedeniyle geldiğini tahmin ediyor. Ekibindeki beş Kuzey Işıkları rehberinden biri olan Cecilia Thunborg'u da yanında getirdi. Birlikte bir dağa tırmanıyoruz. Åsa, ağaç sınırının üzerinde panoramik bir manzaraya sahip olduğumuzu söylüyor. Prognoz iyidir. Ama asla bilemezsiniz: “Kuzey ışıkları, bir rüya gibi geçici, utangaç yaratıklardır.”
Åsa farları dağıtıyor. Gökyüzünde ne ay parlıyor, ne yol kenarında fener parlıyor. O kadar karanlık ki tepeden Narvik'in ışıltısını görebiliyoruz. Burası Norveç'e 75 kilometre uzaklıkta. Üstümüzde yıldızları görüyoruz. Ama kuzey ışıkları yok.
Yukarıya doğru bakıyoruz. Bak, bak, bak. İnanılmaz derecede sessiz. Rüzgar esmiyor, uyandırdığımız dağ tavşanı dışında bütün hayvanlar uyuyor. Bir kancayla dağdan aşağı yarışıyor. Cecilia boğazını temizliyor. “Görüyor musun?” Gölün üzerinde toplanan perdeleri işaret ediyor. Aniden daha da parlaklaşıyor. “Yeşilliği görüyor musun?” Emin değilim. “Fotoğraf çek” diye önerdi. Ve cep telefonu resminde aslında yeşil bir şerit görülüyor.
Bir sonraki fotoğrafta zaten çim yeşili, çırpınan bir duvar var, ortası daha açık ve kenarları daha narin. İşte bunlar, kuzey ışıkları. “Memnun oldun mu?” diye soruyor Åsa. “Evet, evet” diye cevaplıyorum. Başarıya ulaşmak için termostan sıcak şarap içiyoruz. Ama biraz hayal kırıklığına uğradım. Sadece yeşil mi? Ve bu kadar çabuk mu ayrılacaksın? Åsa rahatlatıyor. “Çoğu insan Kuzey Işıklarını yalnızca fotoğraflardan tanıyor ve onların her zaman renkli olduğuna inanıyor. Ancak kameraların optik lensleri etkiyi artırıyor. Ve bazı şeyler manipüle ediliyor. Gerçekte onları nadiren gerçekten renkli görürsünüz.”
Bir sosyal medya fenomeni olarak kuzey ışıkları
Bu, Abisko Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nden Urban Brandström tarafından doğrulandı. Kendisi bir uzay fizikçisidir ve yaklaşık otuz yıldır kuzey küredeki kuzey ışıkları olarak adlandırılan Aurora borealis'i (Güney Kutbu'nda bunlara Aurora australis denir) gözlemlemektedir. En önemli açıklaması: Güneş yüzeyindeki patlamalar Dünya'ya sadece ışık değil, aynı zamanda elektrik yüklü parçacıklar da gönderiyor.
Dünyanın manyetik alanı onları kutuplara doğru saptırır. Orada 90 ila 300 kilometre yükseklikte hava moleküllerinin parıldamasına neden oluyorlar. Atmosferin bileşimine bağlı olarak farklı renklerde. Urban şöyle diyor: “Fakat herkes üstteki ve alttaki renkleri (kırmızı ve mavi) fark etmiyor. Birçoğu yalnızca yeşil görüyor.” Yani farklı insanlar farklı bir aurora görüyor.
Urban, Åsa'nın başka bir gözlemini doğruluyor. “1990'da başladığımda kuzey ışıklarıyla ilgilenen kimse yoktu, yalnızca bilim adamları ve bir fotoğrafçı.” Ancak milenyumun başlangıcından sonra ilgi patladı. Fizikçi bunun sosyal medyanın yükselişinden kaynaklandığından şüpheleniyor. “İlk fotoğraflar viral hale geldiğinde herkes aniden onları görmek istedi.” Bugün Aurora'nın dünyanın her yerinde hayranları var ve Abisko kasabası Japonya'da bile tanınıyor.
Gelecek akşam, bir sonraki şans. Yukarıda adı geçen Lights Over Lapland'den Felix Feislachen pansiyonun kapısının önünde duruyor. 23 yaşındaki Alman'ın gür sakalı var ve yün şapkasını alnına kadar indirmiş. “Kar fırtınası yaklaşıyor” diyor. Yedi Portekizli ve ben gecenin karanlığına adım attığımızda rüzgar sanki az önce bizi bekliyormuş gibi bir ıslık çalmaya başladı. Eksi on bir derece. Toz kar yüzümüze çarpıyor, duş başlığı gibi karıncalanıyor. Felix gibi şapkalarımızı indirip küçük otobüse biniyoruz.
Işıkların peşinde
Kaiseporte mezrasındaki ilk durak. Görüyoruz: hiçbir şey. Sadece karanlık ve soğuk. İkinci durak: Felix, E10'da arızalanan bir sürücüyü keşfeder. Yardıma ihtiyacı olup olmadığını sormaya gidiyor ama biz otobüste kalıyoruz ve görüyoruz: hiçbir şey yok. Üçüncü durak: Gökyüzü biraz üstümüzde açılıyor. Görülebilen şey şudur: hiçbir şey. Dördüncü durak: Yeşil çizgiler kısa süreliğine yanıyor. Zaten buna sahiptim.
Felix cep telefonundan diğer Aurora rehberlerine soruyor. Meslektaşları güneydoğuda havanın açık ve şansın yüksek olduğunu söylüyor. Hala. “Hadi” diye ısrar etti Felix, “otobüse geri dönün.” Beklemek yerine acele edin. Fırtına oraya da gelmeden bizimle 45 kilometre uzaklıktaki gölle aynı adı taşıyan Torneträsk'e gitmek istiyor. İşte tam da bu yüzden turumuza “Aurora Avı” adı veriliyor. Gerekirse Felix ve meslektaşları konuklara Aurora'yı göstermek için yüz kilometre ileri geri yarışıyorlar.
Torneträsk'a vardığımızda saat 23:00'ı geçiyor ve çam ormanının içinden geçerek gölün dibindeki iskeleye doğru ilerliyoruz. Gözlerimin karanlığa alışması biraz zaman alıyor. Ama sonra parlak sarı ve yeşil bir şerit görüyorum. İkinci ve üçüncü bir bant eklenir. Yayılıyorlar, titriyorlar, dalgalanıyorlar. Çok geçmeden sanki cennet tiyatro yönetmeni sahnesini açıp açmaması gerektiğini bilmiyormuş gibi önümüzde ileri geri uçuşan koca bir cennet perdesi oluşturuyorlar.
Kenarlarda parlak kırmızı çizgiler görünüyor. Önce kırmızı, sonra sarı, sonra yeşil. Tanrıların trafik ışığı. Arada yıldızlar. Felix bize Jüpiter ve Satürn'ü gösteriyor. Kayan yıldızlar geçiyor. Muhteşem bir performans. Sabır buna değdi. Av arkadaşlarım tezahürat yapıyor, durmadan fotoğraf çekiyor ve hemen Instagram'da paylaşıyor. Felix'in yanında bir tripod var. Fotoğraflarında lazer gösterisi olan bir diskodaymışız gibi görünüyor.
Ahirete giden köprü
Kuzey Avrupa'nın yerli halkı Samiler için kuzey ışıkları öbür dünyaya giden köprüdür. Zamanın artık gücünün olmadığı ve Yaratıcının ikamet ettiği bir dünyaya yol açtıkları söylenir. Ebeveynler çocuklarını, istemeden öbür dünyaya sürüklenmemeleri için, çocuklarını yalnızca ışıklara bakmaları ve asla ışıklara işaret etmemeleri konusunda uyarırlar.
Felix, Portekizliler ve ben sürekli yanan gökyüzünü işaret etmeden duramıyoruz. Ama neyse ki, bizi aşan mutluluk duyguları dışında hiçbir şey olmuyor. Kimse başka bir dünyaya kaybolmuyor, hepimiz bu dünyada coşkuyla kalıyoruz.
İpuçları ve bilgiler
Oraya nasıl gidilir?
Almanya'dan Stokholm üzerinden Kiruna'ya uçuşlar, örneğin SAS veya Norveç ile ve ardından kiralık araba ile. Şubat ve Mart aylarında Eurowings, Düsseldorf'tan Kiruna'ya aktarmasız uçuşlar da sunuyor. Ayrıca Stockholm'den Kiruna'ya gece treni de var, yolculuk 14 ila 17 saat sürüyor, Abisko'ya 1,5 saat daha sürüyor, biletler tek yön 59 avrodan başlıyor (sj.se/en).
Yaşamak için iyi bir yer neresidir?
“STF Abisko Turiststation”, sade ama konforlu, çift kişilik oda 132 Euro'dan (swedishtouristassociation.com). Kiruna: “Camp Ripan”, otel ve kamp alanı, spa ve restoran, çift kişilik oda ve kahvaltı 162 Euro'dan (ripan.se). Jukkasjärvi'deki Kiruna yakınlarında ünlü “Buz Oteli” bulunmaktadır, buz odaları gecelik 488 avrodan, normal odalar ise 190 avrodan başlamaktadır (icehotel.com).
Turlar ve geziler
Outback Abisko (outbackabisko.com) ve Lights Over Lapland (lightsoverlapland.com), 156 avrodan iki buçuk saatlik kuzey ışıkları turları sunuyor. Aurora Sky Station Abisko, kasım ortasından mart ortasına kadar açıktır (auroraskystation.se).
Daha fazla bilgi
Visitsweden.de, swedishlapland.com
Geziye katılım Visit İsveç ve İsveç Laponyası tarafından desteklendi. Şeffaflık ve gazetecilik bağımsızlığı standartlarımıza şu adresten ulaşabilirsiniz: go2.as/independence
Gri perdeler gece gökyüzünde duman gibi süzülüyor. Bunlar bulutlar mı, yoksa özlenen kuzey ışıkları mı? Tur rehberi Felix Feislachen ayrılmadan önce şunları söyledi: “Eğer perdelerin arasından yıldızları hala görebiliyorsanız, o zaman bunlar kuzey ışıklarıdır.” Hiçbir kış bulutu bu kadar ince değildir.
Yıldızları görüyorum. Bu kuzey ışıkları için konuşuyor. Ben de Abisko'dayım. Bu aynı zamanda bunun için de geçerli. Ren geyiği ve kahverengi ayıların iyi geceler dilediği İsveç Laponyası'ndaki köy, Aurora hayranları için Mekke olarak kabul ediliyor. Gökyüzünün ışıltısına tanık olunabilecek dünyadaki en iyi yerlerden biridir. En az üç gece kalınması durumunda eylül-mart ayları arasındaki sezonda şansın yüzde 80'e kadar çıktığı söyleniyor.
Ama kirli gri peçeler? Felix, “Sabırlı olmalısınız” diye uyarıyor; İsveç'te herkesin ilk ismine sahip olması yaygındır. Maalesef sabır benim gücüm değil. Sanki konsantre olursam ışıkları görünmeye zorlayabilirmişim gibi gökyüzüne bakıyorum.
Yanımda kalın ceketlere sarınmış, yaklaşık 30 yaşlarında yedi Portekizli genç adam duruyor. Onlar da gökyüzüne bakıyorlar. Felix'le birlikte aurora avına çıkıyoruz. “Hayatımda bir kez” diyor biri neredeyse yalvarırcasına, “Kuzey Işıklarını görmek istiyorum.” O da benimle aynı şeyleri hissediyor. Bu özlem bana da yıllardır eşlik ediyor.
Çocukken Hans Christian Andersen'in “Karlar Kraliçesi” kitabında kuzey ışıklarını okumuştum ve bana tehditkar geliyorlardı. Danimarkalı, “Sanki gökyüzü ateş kusuyordu” diye yazdı. Yıllar sonra Aurora'yı bir fotoğrafçının sergisinde gördüm. Fotoğrafları kırmızı, yeşil, altın rengi ve mor patlamalardı; tıpkı dünyanın sonundan önceki son çılgın şimşek gibi. Özlemim arttı. Güneşin patlama evresinden geçmesi nedeniyle bu kış ışıkların özellikle yoğun olacağını duyduğumda Laponya'ya gitmeye karar verdim.
Burada navigasyon sistemine ihtiyacınız yok
Ancak gelişi ayıltıcıydı. Uçağım Kiruna'ya indiğinde İsveç'in en kuzeyindeki şehrin üzerinde sanki betondan yapılmış bir gökyüzü asılıydı. Önümüzdeki birkaç gün içinde açılması pek olası değildi, hava durumu uygulaması bunu böyle gördü. Çam yeşili bir kiralık araba beni bekliyordu, lastiklerinde çiviler vardı ama navigasyon sistemi yoktu. Kasadaki adam, “Tek yol var, E10” dedi. “Sadece düz git. Bir noktada Norveç gelecek, siz durmadan hemen önce. O zaman Abisko'dasın.”
İşte böyleydi. İki şeritli yol, tayga ve tundradan geçiyor, Krokvik, Rautas, Rensjön, Bergfors adı verilen genellikle iki veya üç evden oluşan yerleşim yerlerinin yanından geçiyordu. İskandinav efsanelerindekilere benzer isimler. Bazen üzerime bir kamyon geliyordu. Ama çoğu zaman geniş açık alanda yalnızdım. Bir buçuk saat sonra Kuzey Kutup Dairesi'nin 200 kilometre kuzeyindeki “STF Abisko Turist İstasyonu”na ulaştığımda yalnızlık bir anda sona erdi.
İsveç Turist Birliği'nin kır evi iki kırmızı tuğlalı bina ve birkaç kır evinden oluşmaktadır. İsveç'in yedinci büyük gölü olan ve suyu içilebilecek kadar berrak olan Torneträsk'te yer almaktadır. Hostel Hollanda, Malezya, Almanya, Japonya, Hindistan, ABD, Kanada, Meksika, İspanya'dan gelen konuklarla doluydu. Ve yedisi Portekiz'den. Uzun ve soğuk bir gecede onu yakında tekrar görecektim.
Ama ilk akşamımda ilk kez Åsa Säfström'le tanıştım. İnce kadın orta İsveç'ten geliyor ve artık Laponya'nın yalnızlığını ve mevsimlerin belirgin değişimini seviyor. Åsa, “Burada kış kıştır, yaz ise yazdır” diyor. Hiçbir durumda ayrılmak istemiyor. Dağ rehberi olarak eğitim aldıktan sonra 17 yıl önce Outback Abisko şirketini kurdu. Tüm yıl boyunca aktiviteler sunmaktadır. Başlangıçta yaz aylarında yapılan turlar özellikle popülerdi, ancak şimdi tam tersi oldu. Ana mevsim artık kış.
Fotoğraflar aldatıcı olabilir
Åsa, konukların yüzde 80'inin Aurora nedeniyle geldiğini tahmin ediyor. Ekibindeki beş Kuzey Işıkları rehberinden biri olan Cecilia Thunborg'u da yanında getirdi. Birlikte bir dağa tırmanıyoruz. Åsa, ağaç sınırının üzerinde panoramik bir manzaraya sahip olduğumuzu söylüyor. Prognoz iyidir. Ama asla bilemezsiniz: “Kuzey ışıkları, bir rüya gibi geçici, utangaç yaratıklardır.”
Åsa farları dağıtıyor. Gökyüzünde ne ay parlıyor, ne yol kenarında fener parlıyor. O kadar karanlık ki tepeden Narvik'in ışıltısını görebiliyoruz. Burası Norveç'e 75 kilometre uzaklıkta. Üstümüzde yıldızları görüyoruz. Ama kuzey ışıkları yok.
Yukarıya doğru bakıyoruz. Bak, bak, bak. İnanılmaz derecede sessiz. Rüzgar esmiyor, uyandırdığımız dağ tavşanı dışında bütün hayvanlar uyuyor. Bir kancayla dağdan aşağı yarışıyor. Cecilia boğazını temizliyor. “Görüyor musun?” Gölün üzerinde toplanan perdeleri işaret ediyor. Aniden daha da parlaklaşıyor. “Yeşilliği görüyor musun?” Emin değilim. “Fotoğraf çek” diye önerdi. Ve cep telefonu resminde aslında yeşil bir şerit görülüyor.
Bir sonraki fotoğrafta zaten çim yeşili, çırpınan bir duvar var, ortası daha açık ve kenarları daha narin. İşte bunlar, kuzey ışıkları. “Memnun oldun mu?” diye soruyor Åsa. “Evet, evet” diye cevaplıyorum. Başarıya ulaşmak için termostan sıcak şarap içiyoruz. Ama biraz hayal kırıklığına uğradım. Sadece yeşil mi? Ve bu kadar çabuk mu ayrılacaksın? Åsa rahatlatıyor. “Çoğu insan Kuzey Işıklarını yalnızca fotoğraflardan tanıyor ve onların her zaman renkli olduğuna inanıyor. Ancak kameraların optik lensleri etkiyi artırıyor. Ve bazı şeyler manipüle ediliyor. Gerçekte onları nadiren gerçekten renkli görürsünüz.”
Bir sosyal medya fenomeni olarak kuzey ışıkları
Bu, Abisko Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nden Urban Brandström tarafından doğrulandı. Kendisi bir uzay fizikçisidir ve yaklaşık otuz yıldır kuzey küredeki kuzey ışıkları olarak adlandırılan Aurora borealis'i (Güney Kutbu'nda bunlara Aurora australis denir) gözlemlemektedir. En önemli açıklaması: Güneş yüzeyindeki patlamalar Dünya'ya sadece ışık değil, aynı zamanda elektrik yüklü parçacıklar da gönderiyor.
Dünyanın manyetik alanı onları kutuplara doğru saptırır. Orada 90 ila 300 kilometre yükseklikte hava moleküllerinin parıldamasına neden oluyorlar. Atmosferin bileşimine bağlı olarak farklı renklerde. Urban şöyle diyor: “Fakat herkes üstteki ve alttaki renkleri (kırmızı ve mavi) fark etmiyor. Birçoğu yalnızca yeşil görüyor.” Yani farklı insanlar farklı bir aurora görüyor.
Urban, Åsa'nın başka bir gözlemini doğruluyor. “1990'da başladığımda kuzey ışıklarıyla ilgilenen kimse yoktu, yalnızca bilim adamları ve bir fotoğrafçı.” Ancak milenyumun başlangıcından sonra ilgi patladı. Fizikçi bunun sosyal medyanın yükselişinden kaynaklandığından şüpheleniyor. “İlk fotoğraflar viral hale geldiğinde herkes aniden onları görmek istedi.” Bugün Aurora'nın dünyanın her yerinde hayranları var ve Abisko kasabası Japonya'da bile tanınıyor.
Gelecek akşam, bir sonraki şans. Yukarıda adı geçen Lights Over Lapland'den Felix Feislachen pansiyonun kapısının önünde duruyor. 23 yaşındaki Alman'ın gür sakalı var ve yün şapkasını alnına kadar indirmiş. “Kar fırtınası yaklaşıyor” diyor. Yedi Portekizli ve ben gecenin karanlığına adım attığımızda rüzgar sanki az önce bizi bekliyormuş gibi bir ıslık çalmaya başladı. Eksi on bir derece. Toz kar yüzümüze çarpıyor, duş başlığı gibi karıncalanıyor. Felix gibi şapkalarımızı indirip küçük otobüse biniyoruz.
Işıkların peşinde
Kaiseporte mezrasındaki ilk durak. Görüyoruz: hiçbir şey. Sadece karanlık ve soğuk. İkinci durak: Felix, E10'da arızalanan bir sürücüyü keşfeder. Yardıma ihtiyacı olup olmadığını sormaya gidiyor ama biz otobüste kalıyoruz ve görüyoruz: hiçbir şey yok. Üçüncü durak: Gökyüzü biraz üstümüzde açılıyor. Görülebilen şey şudur: hiçbir şey. Dördüncü durak: Yeşil çizgiler kısa süreliğine yanıyor. Zaten buna sahiptim.
Felix cep telefonundan diğer Aurora rehberlerine soruyor. Meslektaşları güneydoğuda havanın açık ve şansın yüksek olduğunu söylüyor. Hala. “Hadi” diye ısrar etti Felix, “otobüse geri dönün.” Beklemek yerine acele edin. Fırtına oraya da gelmeden bizimle 45 kilometre uzaklıktaki gölle aynı adı taşıyan Torneträsk'e gitmek istiyor. İşte tam da bu yüzden turumuza “Aurora Avı” adı veriliyor. Gerekirse Felix ve meslektaşları konuklara Aurora'yı göstermek için yüz kilometre ileri geri yarışıyorlar.
Torneträsk'a vardığımızda saat 23:00'ı geçiyor ve çam ormanının içinden geçerek gölün dibindeki iskeleye doğru ilerliyoruz. Gözlerimin karanlığa alışması biraz zaman alıyor. Ama sonra parlak sarı ve yeşil bir şerit görüyorum. İkinci ve üçüncü bir bant eklenir. Yayılıyorlar, titriyorlar, dalgalanıyorlar. Çok geçmeden sanki cennet tiyatro yönetmeni sahnesini açıp açmaması gerektiğini bilmiyormuş gibi önümüzde ileri geri uçuşan koca bir cennet perdesi oluşturuyorlar.
Kenarlarda parlak kırmızı çizgiler görünüyor. Önce kırmızı, sonra sarı, sonra yeşil. Tanrıların trafik ışığı. Arada yıldızlar. Felix bize Jüpiter ve Satürn'ü gösteriyor. Kayan yıldızlar geçiyor. Muhteşem bir performans. Sabır buna değdi. Av arkadaşlarım tezahürat yapıyor, durmadan fotoğraf çekiyor ve hemen Instagram'da paylaşıyor. Felix'in yanında bir tripod var. Fotoğraflarında lazer gösterisi olan bir diskodaymışız gibi görünüyor.
Ahirete giden köprü
Kuzey Avrupa'nın yerli halkı Samiler için kuzey ışıkları öbür dünyaya giden köprüdür. Zamanın artık gücünün olmadığı ve Yaratıcının ikamet ettiği bir dünyaya yol açtıkları söylenir. Ebeveynler çocuklarını, istemeden öbür dünyaya sürüklenmemeleri için, çocuklarını yalnızca ışıklara bakmaları ve asla ışıklara işaret etmemeleri konusunda uyarırlar.
Felix, Portekizliler ve ben sürekli yanan gökyüzünü işaret etmeden duramıyoruz. Ama neyse ki, bizi aşan mutluluk duyguları dışında hiçbir şey olmuyor. Kimse başka bir dünyaya kaybolmuyor, hepimiz bu dünyada coşkuyla kalıyoruz.
İpuçları ve bilgiler
Oraya nasıl gidilir?
Almanya'dan Stokholm üzerinden Kiruna'ya uçuşlar, örneğin SAS veya Norveç ile ve ardından kiralık araba ile. Şubat ve Mart aylarında Eurowings, Düsseldorf'tan Kiruna'ya aktarmasız uçuşlar da sunuyor. Ayrıca Stockholm'den Kiruna'ya gece treni de var, yolculuk 14 ila 17 saat sürüyor, Abisko'ya 1,5 saat daha sürüyor, biletler tek yön 59 avrodan başlıyor (sj.se/en).
Yaşamak için iyi bir yer neresidir?
“STF Abisko Turiststation”, sade ama konforlu, çift kişilik oda 132 Euro'dan (swedishtouristassociation.com). Kiruna: “Camp Ripan”, otel ve kamp alanı, spa ve restoran, çift kişilik oda ve kahvaltı 162 Euro'dan (ripan.se). Jukkasjärvi'deki Kiruna yakınlarında ünlü “Buz Oteli” bulunmaktadır, buz odaları gecelik 488 avrodan, normal odalar ise 190 avrodan başlamaktadır (icehotel.com).
Turlar ve geziler
Outback Abisko (outbackabisko.com) ve Lights Over Lapland (lightsoverlapland.com), 156 avrodan iki buçuk saatlik kuzey ışıkları turları sunuyor. Aurora Sky Station Abisko, kasım ortasından mart ortasına kadar açıktır (auroraskystation.se).
Daha fazla bilgi
Visitsweden.de, swedishlapland.com
Geziye katılım Visit İsveç ve İsveç Laponyası tarafından desteklendi. Şeffaflık ve gazetecilik bağımsızlığı standartlarımıza şu adresten ulaşabilirsiniz: go2.as/independence