Ormanlar ve dağlar, köyler ve deniz: Napoli'nin güneyindeki Cilento harika orijinaldir ve aşırı kalabalık değildir. Bu aynı zamanda yolculuğu sıkıcı yapan ve hatta mafyayı erteleyen kötü yollar sayesinde.
Zeytin Wood'dan Saverio Scaniello neredeyse her gece hayal ediyor. Gün boyunca elinde tuttuğu kök parçaları hayal ediyor. Sadece uykusunda hangi şekillerin zaten beklediğini ve düğümlü ahşap hibelerden ne işe yarayabileceğini görüyor.
Güneşin ilk ışınları ile, ahşap oymacı evlilik yatağından çıkar ve işe başlar. 66 yaşındaki çocuğa, “Sadece sabah sanat için başımı serbest bırakıyorum” diye itiraf ediyor. “Öğleden sonra sahildeki turistik pazarlar için ahşap kaşıklar ve diğer oymalar var. Örneğin Cristi, her zaman giderler.” Haçlı bir kutu gösterir.
Daha sonra Güneybatı Cilento'daki küçük bir köy olan Masicalelle'de. Saverios yaratıcı aşaması bugün sona eriyor. Moose küreklerini anımsatan heykel benzeri bir masa çerçevesi üzerinde çalıştı. Şimdi kahve içiyor ve kas gömleğindeki atölyeden geçiyor.
Bir kara kaplumbağası için yapay çim ile dikkatlice tasarlanan plan bankları, tozlu dairesel testereler, Madonna resimleri ve muhafazanın gayri resmi bir düzenlemesidir. Hala işlenmemiş bir zeytin ağacı kökleri dağı, köy ve manzara üzerinde güzel bir manzaraya sahip olduğunuz bir sefalet ağacının altında saklanır.
Massicalelle, yaz başlarında, parlak kırmızı çatılar, yarı -ortaya çıkmış eski çiftlik evleri, keçi öğütücüleri ve kuaför salonu “Sandra” ile yeşil tepeler dağınık evler hakkında dost canlısı. Bir mesafede dağlar, bir köprü arasında yükselişte, vadi boyunca yüksek beton sütunlar üzerinde sallanıyor – Cilentana, tarımdan policastro'ya yeni otoyol. “Tüm köklerim bu caddeden geliyor,” diyor Saverio. “Bunun için düşen birçok zeytin ağacından. Üzgün. Ama benimle yeni bir hayat yaşıyorlar.”
Cilento ve sokakları karmaşık bir bölümdür. Uzak güneydeki geniş yarımadanın bu kadar orijinal ve sağlam kalması güzellik eksikliğinden kaynaklanmıyor. Bunun nedeni, dünyanın geri kalanıyla uzun süredir zayıf bağlantıdır. Vahşi, ormanlık dağ manzaralarını boğazları ve yalnız köyleri ile ziyaret etmek veya 100 kilometrelik kıyıdaki suya atlamak isteyen herkes, sonsuz, kötü gelişmiş sokaklarda kendilerine işkence etmek zorunda kaldı.
Bu, hem gayrimenkul spekülatörleri hem de paket turistlerin yanı sıra Camorra'nın mafiosi'si, aksi takdirde Campania'nın her yerinde manzara ve siyaseti kirleten çok sıkıcı oldu. Neyse ki, Cilentana ve otobüs senina nihayet yalnız bölgeye hızlı bir şekilde ulaşılabileceği iki otoyol benimsediğinde, bölge zaten doğanın korunması altındaydı. 1991 yılında kurulan Parco Nazionale del Cilento E Vallo di Diano, İtalya'nın 181.000 hektarlık ikinci en büyük korunan alandır. Ve UNESCO'nun biyosfer rezervi ve kültürel miras olarak parkta uyanık bir gözü var.
Cilento özellikle yaz başlarında güzeldir
Cilento- özellikle sıcak, ilkbaharın sonlarında ve yaz haftalarında- mavi deniz ve gümüşi parıldayan zeytin bahçeleri ile en güzel Güney İtalya; Üstünde, yaşlı erkeklerin merkezi piazza üzerinde oturdukları ve kartlar oynaması ya da hiçbir şey yapmadığı Pollica gibi dağ köyleri varken, ufalanan Barok Palazzo'nun iç avlusu nemli veya Bourbonian Grandza'nın karşısında üfleniyor.
Cilento'da tütün dükkanının renkli azizlerle duvar kağıtları ve üniformalı bir kişinin trafiği düzenlediği trafiği düzenler, bu da esasen tek, ileri çıngıraklı maymun deneme bisikletinden oluşan trafiği düzenler. Ve geçitte bir köy olan Tortorella ve mağara açısından zengin Karbregion Bus Sentino var.
Açık günlerde Sicilya'dan hemen önce Stromboli yanardağına denizde görebilirsiniz. Bir şey daha vuruyor: Güzel eski taş portalların önünde düzgün düğümlü plastik torbalar. Tortorella, birkaç yıl önce örnek atık ayrımı ödülü aldı. Plastik Çarşamba günleri, Salı günü cam olarak alınır. Gerekirse hacimli atık yeterlidir, çağrı yeterlidir.
Cilento, medyadan bildiğiniz Campania değil. Campania başlığı, kuzey Napoli'deki Terra Dei Fuochi, Coqueting Zehir Atık Dökümleri ile ve elbette Napoli, verimsizliğin coşkulu-anarşik başkenti ve top-up klanları. Napoli, Tortorella'nın 200 kilometre kuzeybatısında yer almaktadır, ancak başka bir gezegende hissedilmektedir.
Aynı yönde, dünyaca ünlü Amalfi Coast pastel renkli resimli kitap köyleri ve beş yıldızlı otellerle parlıyor. Bununla birlikte, ne kaos ne de şampanya Cilento'da önemli ölçüde almamıştır. “Sokaklarda hiç şaşmamalı,” diye homurdandı Gino troccoli mükemmel Almanca ve omuz sırt çantası.
Calore Kanyonu içeriden bir ipucu
Neredeyse bir buçuk saat, sahildeki Ascea'nın Felitto'ya sahil beldesine 50 kilometre uzaklıktaki yürüyüş kılavuzunu, kestane ormanlarında dolambaçlı minyatür sokaklara karşı 50 kilometre boyunca kullandı. Dar asfalt kayışları, patlama ve darlık, indirme ve deliklerle dolu. Geri çekilen ve sanki bir atın üzerinde oturuyormuş gibi yan tarafa kayan sokaklar.
Görünüşe göre Cilento'nun vahşi dağları aslında bu utangaç girişimleri bir altyapıdan atmak istiyor. Her durumda, yolculuk mideye çarpar ve Gino ile oldukça kavisli olan turist grubu, yürüyüş ayakkabılarını bağladığında burun etrafında soluktur.
Kahverengi ve nazikçe yanmış Gino, bugün Calore Gorge'a yol açıyor. 31 yıl önce, bir Cilentan Tiler'in oğlu Aachen'e göç etti, eski evdeki sürdürülebilir yollarda yavaş yavaş başlangıç turizmi yönlendirmek için otel kariyerinden vazgeçti. 53 yaşındaki yürüyüşler, peynir fabrikalarına ziyaretler, Cilentan ailelerinde yemekler, unutulmuş köylere geziler düzenliyor.
Calore nehrinin yoğun ormanlık kireçtaşı kayasına kazdığı derin kanyon da içeriden bir ipucu; Gibi güney İtalya'da beklenmezdi. Kül ve büyük eğrelti otları altında, yazlık yeşili, su kütleleri beyaz taş bloklar üzerinde hışırdayarak, ızgaraları ızgaraya sokar ve bir noktada akar, tatlı, kristal suda sırt üstü sürebilir ve derin mavi bir gökyüzünde hayal edebilirsiniz.
Bu arada, Gino bir kaya üzerinde çömeliyor ve buraya kişisel olarak maruz kalmış gibi alabalık ve balık çömlekçileri için gururla övgü. Keşke siyaset olmasaydı. “Campania bizi unuttu. Her şey sadece Amalfi sahiline yatırım yapıyor. Ve bir kuruş görmüyoruz.” Kirenterler nihayet, tıpkı 1950 civarında olduğu gibi, büyük toprak sahipleri Battipaglia yakınlarındaki kıyı seviyesindeki Baroni'ye karşı gittiğinde yukarı bakmalıdır. “Arazi sahiplikleri daha sonra yarıya indirildi. Gidiyor!”
Plaj Napoli'den küvettir
Aşağıda, Ascea plajında, devrilme gibi görünmüyor. Dağların arkasında emekli olduğu uzun kum kıyısı, Mayıs ayında Napoliten'in küveti olarak kabul edilir. Akşamları, jel saç stilleri, bebek arabaları ve lungomare üzerinde çok az hortum minis ile tanıtıyorlar, burada havada atlıkarıncadan göz kamaştırıcı bir müziğe girebilirler.
Sakin olmasını isterseniz, deniz seviyesindeki bir tepede bir yutma yuvası gibi yapışan daha sessiz komşu Pisciotta'ya kaçabilirsiniz. Bununla birlikte, yolculuk kolay değil: Tek doğrudan bağlantı olan sahil yolu, 1980'lerden bir heyelan ve anlaşılmaz bürokratik yeterlilikten sonra kapalı. Ya da değil. Tamamen net değil.
Çünkü Ettore Liguori'nin daha sonra açıklayacağı gibi, “sadece kurtarma araçları için onaylanan” dar bir geçici beton eğim var. “Ama bu yasal bir numara. Prensip olarak, bu da herkesi yönlendirebilir.” Pisciotta Belediye Başkanı bir pragmatisttir, bu yüzden güney İtalya'da hala en uzak olanı elde edebilirsiniz. “Bu sokak bir filtreye benziyor. İstemek istemek zorundasın,” diyor ve beyaz wuschelkopf altındaki topluluğunun sokaklarına sevgiyle bakıyor.
Bir piyango satıcısı, köpeği ile pazar meydanında oturuyor, şeftali ve kavunlar taş merdivende satılıyor ve sokakta hiçbir şey devam ediyor çünkü bir köşe salyangozdaki kasabada hareket ediyor. Tabut, tişörtün arkasındaki sarışın dul, arkasında pirinç bant Chopin'in cenaze yürüyüşü. Ancak tiriling yutkunmaları döner ve zeytin ağaçlarının arkasında deniz o kadar sessiz bir şekilde ışıltılı ve vaat ediyor ki, özellikle dünyanın en iyi iradesiyle mutluluk ve güventen başka bir şey hayal edemezsiniz.
Cilento sahili iyi bir ruh halinde. Bir uçurumdan Sandy Plajı'na mutlu bir şekilde Bay'dan Körfez'e sallanıyor. Technicolor'daki eski bir film gibi bir dünya. Balıkçı tekneleri dans eder, büyük çocuklar Mayıs ayında kayalıklardan suya yumruk attı, köylerde kadınlar akşamları şarap planlı duvarların önünde sohbet etmek için sandalyeler sunuyor.
Ve en son keyifli Santa Maria di Castellbate'de, İtalya gezginleri neden daha azıyla kendini tatmin ettiğini merak ediyor. İşte zamanın gölgesindeki barikler -palazzi ve balıkçı tekneleri arasında karaya çekildi. Kilise bile deniz manzaraları sunuyor. Neredeyse hiç çirkin otel kutusu Idyll'i bulutlar.
Peynir Campania'nın gururudur
Daha otantik olmayacak mı? Belki: Castellabate dağ köyünde 300 metre daha fazla umut verici bir tepenin etrafında rüzgarlar. Hafta boyunca yere bakmak en iyisidir, çünkü hafta sonları pitoresk sokaklar, “Benvenuti Al Sud” filminden en güzel sahneleri izleyen turistlerle doldurur, İtalyanca “Sch'tis'e Hoş Geldiniz” in
Castellabate, hafta içi normal bir hafta boyunca, saf günlük yaşam, sabahları, kapının önünde bilinmeyen sepet toplarının bir yükünün satışların tek göstergesi olduğu yerel şeylerde bakmak harika. İçeride, müşteri kalabalık sebze kutuları arasında dik bir ahşap merdiven üzerinde bir tür depolama odasına dengelenir.
Peynir tezgahı arkada. Orada, Campania'nın gururu ile doldurulmuş plastik torbalar geçirilir: Buffalo ve inek sütünden yapılmış, toplara ve örgülere dönüştürülmüş kar-beyaz mozzarella. Müşterilerden – çoğunlukla lake dibeli ve havadar paltolarda olan yaşlı kadınlardan – füme scamorza ve taze ricotta da var. Mozzarella Buy, günün önemli bir anıdır; Yerliler konsantre.
En güzel olanı, Castellbate'den mozzarella bayanlarla akşamları karşılaşılacak. Gün batımında Belvedere'deki taşlılara oturuyorsunuz, izleme terası. Deniz erimiş gümüş gibi parlıyor. Ve ufukta kesinlikle nefes kesici bir şey oluyor. Daha önce sadece Ralph Siegel'in hayal gücü olduğuna inanılan bir şey: Capri'de kırmızı güneş denize batar.
Sadece bunun etrafta konuşmadığını umabilir. Çünkü Serpantin Yolu maalesef mükemmel durumda.
İpuçları ve bilgiler:
Varış: Napoli'ye (örneğin Lufthansa ile) veya Salerno'ya (EasyJet gibi) kesintisiz uçuş, kiralık arabaya devam edin. Havaalanından Castellabate'e yapılan yolculuk yaklaşık iki saat sürüyor.
Konaklama: “Marulovo Hotel”, eski manastır Pisciotta'nın eski şehir yamacına yapışıyor; Odalar, teraslar ve görkemli deniz manzaraları dört katta 90 Euro'dan DZ/F, Marulivohotel.it. “Palazzo Gallotti”, büyülü bahçe ile Battaglia di casaletto spartano'daki kuleli aile kilidinin arka kanadında Roberto Simoni, karısı Miriam ile keyifli bir B & B kurdu, yürüyüş parkurları, DZ/F, dz/f 80 Euros'tan dz/f, [email protected]. “Residenz San Leo” – Castellabate'deki bir çiftlikte, denizin rüyası olan bir çiftlikte, meyve ağaçları arasındaki Birte Kokocinski, en güzel dairelere, eski duvarlara ve mükemmel uyum içinde modern tasarıma sahiptir, 98 Euro'dan daire, Cilentissimo.de.
Bilgi: Özel organizatör Cilentoferien.de, Cilento'daki manzaralar, konaklama ve mutfak hakkında birinci sınıf bilgiler sunar.
Zeytin Wood'dan Saverio Scaniello neredeyse her gece hayal ediyor. Gün boyunca elinde tuttuğu kök parçaları hayal ediyor. Sadece uykusunda hangi şekillerin zaten beklediğini ve düğümlü ahşap hibelerden ne işe yarayabileceğini görüyor.
Güneşin ilk ışınları ile, ahşap oymacı evlilik yatağından çıkar ve işe başlar. 66 yaşındaki çocuğa, “Sadece sabah sanat için başımı serbest bırakıyorum” diye itiraf ediyor. “Öğleden sonra sahildeki turistik pazarlar için ahşap kaşıklar ve diğer oymalar var. Örneğin Cristi, her zaman giderler.” Haçlı bir kutu gösterir.
Daha sonra Güneybatı Cilento'daki küçük bir köy olan Masicalelle'de. Saverios yaratıcı aşaması bugün sona eriyor. Moose küreklerini anımsatan heykel benzeri bir masa çerçevesi üzerinde çalıştı. Şimdi kahve içiyor ve kas gömleğindeki atölyeden geçiyor.
Bir kara kaplumbağası için yapay çim ile dikkatlice tasarlanan plan bankları, tozlu dairesel testereler, Madonna resimleri ve muhafazanın gayri resmi bir düzenlemesidir. Hala işlenmemiş bir zeytin ağacı kökleri dağı, köy ve manzara üzerinde güzel bir manzaraya sahip olduğunuz bir sefalet ağacının altında saklanır.
Massicalelle, yaz başlarında, parlak kırmızı çatılar, yarı -ortaya çıkmış eski çiftlik evleri, keçi öğütücüleri ve kuaför salonu “Sandra” ile yeşil tepeler dağınık evler hakkında dost canlısı. Bir mesafede dağlar, bir köprü arasında yükselişte, vadi boyunca yüksek beton sütunlar üzerinde sallanıyor – Cilentana, tarımdan policastro'ya yeni otoyol. “Tüm köklerim bu caddeden geliyor,” diyor Saverio. “Bunun için düşen birçok zeytin ağacından. Üzgün. Ama benimle yeni bir hayat yaşıyorlar.”
Cilento ve sokakları karmaşık bir bölümdür. Uzak güneydeki geniş yarımadanın bu kadar orijinal ve sağlam kalması güzellik eksikliğinden kaynaklanmıyor. Bunun nedeni, dünyanın geri kalanıyla uzun süredir zayıf bağlantıdır. Vahşi, ormanlık dağ manzaralarını boğazları ve yalnız köyleri ile ziyaret etmek veya 100 kilometrelik kıyıdaki suya atlamak isteyen herkes, sonsuz, kötü gelişmiş sokaklarda kendilerine işkence etmek zorunda kaldı.
Bu, hem gayrimenkul spekülatörleri hem de paket turistlerin yanı sıra Camorra'nın mafiosi'si, aksi takdirde Campania'nın her yerinde manzara ve siyaseti kirleten çok sıkıcı oldu. Neyse ki, Cilentana ve otobüs senina nihayet yalnız bölgeye hızlı bir şekilde ulaşılabileceği iki otoyol benimsediğinde, bölge zaten doğanın korunması altındaydı. 1991 yılında kurulan Parco Nazionale del Cilento E Vallo di Diano, İtalya'nın 181.000 hektarlık ikinci en büyük korunan alandır. Ve UNESCO'nun biyosfer rezervi ve kültürel miras olarak parkta uyanık bir gözü var.
Cilento özellikle yaz başlarında güzeldir
Cilento- özellikle sıcak, ilkbaharın sonlarında ve yaz haftalarında- mavi deniz ve gümüşi parıldayan zeytin bahçeleri ile en güzel Güney İtalya; Üstünde, yaşlı erkeklerin merkezi piazza üzerinde oturdukları ve kartlar oynaması ya da hiçbir şey yapmadığı Pollica gibi dağ köyleri varken, ufalanan Barok Palazzo'nun iç avlusu nemli veya Bourbonian Grandza'nın karşısında üfleniyor.
Cilento'da tütün dükkanının renkli azizlerle duvar kağıtları ve üniformalı bir kişinin trafiği düzenlediği trafiği düzenler, bu da esasen tek, ileri çıngıraklı maymun deneme bisikletinden oluşan trafiği düzenler. Ve geçitte bir köy olan Tortorella ve mağara açısından zengin Karbregion Bus Sentino var.
Açık günlerde Sicilya'dan hemen önce Stromboli yanardağına denizde görebilirsiniz. Bir şey daha vuruyor: Güzel eski taş portalların önünde düzgün düğümlü plastik torbalar. Tortorella, birkaç yıl önce örnek atık ayrımı ödülü aldı. Plastik Çarşamba günleri, Salı günü cam olarak alınır. Gerekirse hacimli atık yeterlidir, çağrı yeterlidir.
Cilento, medyadan bildiğiniz Campania değil. Campania başlığı, kuzey Napoli'deki Terra Dei Fuochi, Coqueting Zehir Atık Dökümleri ile ve elbette Napoli, verimsizliğin coşkulu-anarşik başkenti ve top-up klanları. Napoli, Tortorella'nın 200 kilometre kuzeybatısında yer almaktadır, ancak başka bir gezegende hissedilmektedir.
Aynı yönde, dünyaca ünlü Amalfi Coast pastel renkli resimli kitap köyleri ve beş yıldızlı otellerle parlıyor. Bununla birlikte, ne kaos ne de şampanya Cilento'da önemli ölçüde almamıştır. “Sokaklarda hiç şaşmamalı,” diye homurdandı Gino troccoli mükemmel Almanca ve omuz sırt çantası.
Calore Kanyonu içeriden bir ipucu
Neredeyse bir buçuk saat, sahildeki Ascea'nın Felitto'ya sahil beldesine 50 kilometre uzaklıktaki yürüyüş kılavuzunu, kestane ormanlarında dolambaçlı minyatür sokaklara karşı 50 kilometre boyunca kullandı. Dar asfalt kayışları, patlama ve darlık, indirme ve deliklerle dolu. Geri çekilen ve sanki bir atın üzerinde oturuyormuş gibi yan tarafa kayan sokaklar.
Görünüşe göre Cilento'nun vahşi dağları aslında bu utangaç girişimleri bir altyapıdan atmak istiyor. Her durumda, yolculuk mideye çarpar ve Gino ile oldukça kavisli olan turist grubu, yürüyüş ayakkabılarını bağladığında burun etrafında soluktur.
Kahverengi ve nazikçe yanmış Gino, bugün Calore Gorge'a yol açıyor. 31 yıl önce, bir Cilentan Tiler'in oğlu Aachen'e göç etti, eski evdeki sürdürülebilir yollarda yavaş yavaş başlangıç turizmi yönlendirmek için otel kariyerinden vazgeçti. 53 yaşındaki yürüyüşler, peynir fabrikalarına ziyaretler, Cilentan ailelerinde yemekler, unutulmuş köylere geziler düzenliyor.
Calore nehrinin yoğun ormanlık kireçtaşı kayasına kazdığı derin kanyon da içeriden bir ipucu; Gibi güney İtalya'da beklenmezdi. Kül ve büyük eğrelti otları altında, yazlık yeşili, su kütleleri beyaz taş bloklar üzerinde hışırdayarak, ızgaraları ızgaraya sokar ve bir noktada akar, tatlı, kristal suda sırt üstü sürebilir ve derin mavi bir gökyüzünde hayal edebilirsiniz.
Bu arada, Gino bir kaya üzerinde çömeliyor ve buraya kişisel olarak maruz kalmış gibi alabalık ve balık çömlekçileri için gururla övgü. Keşke siyaset olmasaydı. “Campania bizi unuttu. Her şey sadece Amalfi sahiline yatırım yapıyor. Ve bir kuruş görmüyoruz.” Kirenterler nihayet, tıpkı 1950 civarında olduğu gibi, büyük toprak sahipleri Battipaglia yakınlarındaki kıyı seviyesindeki Baroni'ye karşı gittiğinde yukarı bakmalıdır. “Arazi sahiplikleri daha sonra yarıya indirildi. Gidiyor!”
Plaj Napoli'den küvettir
Aşağıda, Ascea plajında, devrilme gibi görünmüyor. Dağların arkasında emekli olduğu uzun kum kıyısı, Mayıs ayında Napoliten'in küveti olarak kabul edilir. Akşamları, jel saç stilleri, bebek arabaları ve lungomare üzerinde çok az hortum minis ile tanıtıyorlar, burada havada atlıkarıncadan göz kamaştırıcı bir müziğe girebilirler.
Sakin olmasını isterseniz, deniz seviyesindeki bir tepede bir yutma yuvası gibi yapışan daha sessiz komşu Pisciotta'ya kaçabilirsiniz. Bununla birlikte, yolculuk kolay değil: Tek doğrudan bağlantı olan sahil yolu, 1980'lerden bir heyelan ve anlaşılmaz bürokratik yeterlilikten sonra kapalı. Ya da değil. Tamamen net değil.
Çünkü Ettore Liguori'nin daha sonra açıklayacağı gibi, “sadece kurtarma araçları için onaylanan” dar bir geçici beton eğim var. “Ama bu yasal bir numara. Prensip olarak, bu da herkesi yönlendirebilir.” Pisciotta Belediye Başkanı bir pragmatisttir, bu yüzden güney İtalya'da hala en uzak olanı elde edebilirsiniz. “Bu sokak bir filtreye benziyor. İstemek istemek zorundasın,” diyor ve beyaz wuschelkopf altındaki topluluğunun sokaklarına sevgiyle bakıyor.
Bir piyango satıcısı, köpeği ile pazar meydanında oturuyor, şeftali ve kavunlar taş merdivende satılıyor ve sokakta hiçbir şey devam ediyor çünkü bir köşe salyangozdaki kasabada hareket ediyor. Tabut, tişörtün arkasındaki sarışın dul, arkasında pirinç bant Chopin'in cenaze yürüyüşü. Ancak tiriling yutkunmaları döner ve zeytin ağaçlarının arkasında deniz o kadar sessiz bir şekilde ışıltılı ve vaat ediyor ki, özellikle dünyanın en iyi iradesiyle mutluluk ve güventen başka bir şey hayal edemezsiniz.
Cilento sahili iyi bir ruh halinde. Bir uçurumdan Sandy Plajı'na mutlu bir şekilde Bay'dan Körfez'e sallanıyor. Technicolor'daki eski bir film gibi bir dünya. Balıkçı tekneleri dans eder, büyük çocuklar Mayıs ayında kayalıklardan suya yumruk attı, köylerde kadınlar akşamları şarap planlı duvarların önünde sohbet etmek için sandalyeler sunuyor.
Ve en son keyifli Santa Maria di Castellbate'de, İtalya gezginleri neden daha azıyla kendini tatmin ettiğini merak ediyor. İşte zamanın gölgesindeki barikler -palazzi ve balıkçı tekneleri arasında karaya çekildi. Kilise bile deniz manzaraları sunuyor. Neredeyse hiç çirkin otel kutusu Idyll'i bulutlar.
Peynir Campania'nın gururudur
Daha otantik olmayacak mı? Belki: Castellabate dağ köyünde 300 metre daha fazla umut verici bir tepenin etrafında rüzgarlar. Hafta boyunca yere bakmak en iyisidir, çünkü hafta sonları pitoresk sokaklar, “Benvenuti Al Sud” filminden en güzel sahneleri izleyen turistlerle doldurur, İtalyanca “Sch'tis'e Hoş Geldiniz” in
Castellabate, hafta içi normal bir hafta boyunca, saf günlük yaşam, sabahları, kapının önünde bilinmeyen sepet toplarının bir yükünün satışların tek göstergesi olduğu yerel şeylerde bakmak harika. İçeride, müşteri kalabalık sebze kutuları arasında dik bir ahşap merdiven üzerinde bir tür depolama odasına dengelenir.
Peynir tezgahı arkada. Orada, Campania'nın gururu ile doldurulmuş plastik torbalar geçirilir: Buffalo ve inek sütünden yapılmış, toplara ve örgülere dönüştürülmüş kar-beyaz mozzarella. Müşterilerden – çoğunlukla lake dibeli ve havadar paltolarda olan yaşlı kadınlardan – füme scamorza ve taze ricotta da var. Mozzarella Buy, günün önemli bir anıdır; Yerliler konsantre.
En güzel olanı, Castellbate'den mozzarella bayanlarla akşamları karşılaşılacak. Gün batımında Belvedere'deki taşlılara oturuyorsunuz, izleme terası. Deniz erimiş gümüş gibi parlıyor. Ve ufukta kesinlikle nefes kesici bir şey oluyor. Daha önce sadece Ralph Siegel'in hayal gücü olduğuna inanılan bir şey: Capri'de kırmızı güneş denize batar.
Sadece bunun etrafta konuşmadığını umabilir. Çünkü Serpantin Yolu maalesef mükemmel durumda.
İpuçları ve bilgiler:
Varış: Napoli'ye (örneğin Lufthansa ile) veya Salerno'ya (EasyJet gibi) kesintisiz uçuş, kiralık arabaya devam edin. Havaalanından Castellabate'e yapılan yolculuk yaklaşık iki saat sürüyor.
Konaklama: “Marulovo Hotel”, eski manastır Pisciotta'nın eski şehir yamacına yapışıyor; Odalar, teraslar ve görkemli deniz manzaraları dört katta 90 Euro'dan DZ/F, Marulivohotel.it. “Palazzo Gallotti”, büyülü bahçe ile Battaglia di casaletto spartano'daki kuleli aile kilidinin arka kanadında Roberto Simoni, karısı Miriam ile keyifli bir B & B kurdu, yürüyüş parkurları, DZ/F, dz/f 80 Euros'tan dz/f, [email protected]. “Residenz San Leo” – Castellabate'deki bir çiftlikte, denizin rüyası olan bir çiftlikte, meyve ağaçları arasındaki Birte Kokocinski, en güzel dairelere, eski duvarlara ve mükemmel uyum içinde modern tasarıma sahiptir, 98 Euro'dan daire, Cilentissimo.de.
Bilgi: Özel organizatör Cilentoferien.de, Cilento'daki manzaralar, konaklama ve mutfak hakkında birinci sınıf bilgiler sunar.